Установка і пристрілка оптичного прицілу

Установка і пристрілка оптичного прицілу

У даній статті мені хотілося б розглянути метод встановлення та пристрілки оптичного прицілу на Хатсан-90. Хатсан-90 – пружинно-поршнева пневматична гвинтівка. Заряджається при переломлення стовбура. Є однією з найбільш купованих пневматичних гвинтівок. Купується завдяки великому запасу міцності і великим резерву на збільшення початкової швидкості кулі. При глибокої модернізації може стати досить серйозним мисливською зброєю і скласти гідну конкуренцію деяким більш дорогим гвинтівок. Хоча, описана методика може допомогти при встановленні оптики взагалі, а не тільки на Хатсан-90. Треба тільки враховувати специфіку зброї, яка накладе відповідний відбиток на вибір оптичного прицілу і кронштейнів.

Вибір оптичного прицілу.
Дуже багато хто, купивши гвинтівку, хочуть придбати до неї і оптичний приціл. Але при цьому не знають, який же приціл їм потрібен. Роблять поспішні покупки, послухавши пораду продавця. Але як показує практика, більшість продавців поняття не мають, який же приціл може підійти краще. Тим більше на прилавках є приціли, які призначені спеціально для пневматики. Вартість цих прицілів невелика. Виробники Таско, Гамо або Штурман. Ці приціли продаються вже з встановленими на них кронштейнами, мають маркування 4х15, 4х20, 3-7х20. Деякі з них витримують, будучи встановленими на ппп, деякі «пливуть», однак всі вони, як правило, не витримують сильної віддачі гвинтівок «магнум» класу. В цілому, я б не рекомендував купувати і встановлювати. Адже купуючи і встановлюючи якийсь оптичний приціл, ми хочемо розширити можливості гвинтівки. Але на мій погляд, покупка і установка тільки що вищеописаних прицілів не розкриває повністю можливості гвинтівки, а навпаки дещо обмежує. Хоча, якщо характер стрільби для користувача несерйозний, він обмежений у коштах, стріляє до 15-20 м, то вибір і покупка такого прицілу виправдані.
Для початку треба визначитися на які дистанції доведеться стріляти і по яких цілях буде вестися стрілянина. А так же буде ця стрілянина тільки в тирі або передбачаються виходи в поле, де можна потрапити під дощ або сніг. Якщо стріляти доведеться в полі, то для прицілу важливо бути водонепроникним, бажано мати в наявності світлофільтри. Хоча для багатьох це не настільки принципово, щоб серйозно хвилюватися за відсутності світлофільтрів до свого прицілу. Набагато важливіше механічна міцність прицілу і керованість механізму внесення поправок при пристрілці зброї. Звичайно, ще було б непогано, що б приціл був «світлішими», що може позитивно позначитися при стрільбі в похмуру погоду.
Приціли можуть мати прицільну марку різних форм. Форма або вид марки залежить від вирішуваних задач. Але на мій погляд, встановлюючи оптичний приціл на пневматичну гвинтівку Хатсан-90, не варто гнатися за наявністю складної прицільної марки. Якоїсь принципової користі вона не принесе, а от грошей за неї можна переплатити. Але з іншого боку, якщо людині хочеться відчути себе снайпером, то чому б і ні?
Найпоширеніші прицільні марки на прицілах можуть бути Т-образні, зустрічаються прицільні марки у вигляді хреста, у вигляді хреста з перехрестям тонких ниток посередині (така прицільна марка носить назву – дуплекс), у вигляді хреста з нанесеними на нього на рамному відстані один від одного крапками (така прицільна марка носить назву – міл-дот).
Т-образні марки мають центральний пеньок і дві горизонтальні нитки. Центральний пеньок має гострий кут, ось тільки гострота його буває різна. Чим гостріше кут, тим зручніше прицілюватися з дрібної мети і навпаки. На деяких прицілах зі змінною кратністю, можна було б виробникам кут пенька робити погостріше. А то виходить, коли стріляєш на низької кратності, пеньок сам тоненький і гострота його вершини не дуже принципова, а коли ставиш максимальну кратність перед оком вже «колода» з тупою вершиною, по якій не дуже зручно цілитися. На мій погляд, використовуючи приціл з Т-образною маркою можна швидше стріляти по цілі, тому що таку марку зручніше візувати на силуеті мети. Вести цільову стрілянину в тирі з нею менш зручно, тому що наводити чорний куточок на центр чорного яблука важко. Для подібних цілей більше підходить прицільна марка у вигляді схрещених тонких ниток (прицільна марка типу – дуплекс), які зручніше візувати на круглій мішені. Однак якщо стрільба ведеться стрільцем в польових умовах і на різні дистанції, то для такої стрілянини більше підходить приціл з прицільною маркою типу міл-дот. Справа в тому, що пристреляв такий приціл по хресту в нуль, досить просто, після невеликого відстрілу, зробити таблицю дальностей, в якій будуть вказані відстані для стрільби при прицілюванні по відповідним точкам прицілу нанесеним вище або нижче від центру перехрестя. Таким чином, так як стрільба з пневматичної гвинтівки може впевнено вестися на дистанції до 100 м., використання прицілу з такою прицільною маркою істотно полегшує стрілку завдання щодо внесення поправки на дальність, що безсумнівно позитивно позначається на результативності стрільби.
Кілька слів можна сказати про кратності прицілів. На мій погляд, краще всього підходять приціли з постійною кратністю. Я кажу про прицілах стосовно Хатсан-90 чи подібної їй гвинтівці. Купуючи приціл з кратністю 4, треба знати, що мінімальна дистанція, при якій можлива стрільба з цим прицілом, буде близько 8 м. Стрілянина на дистанцію понад 30 м по цілі діаметром 2-3 см для багатьох скрутна. Так як на такій дистанції (30-50 м) прицільна марка буде майже повністю закривати таку мету. Звичайно, після деяких тренувань все це стає переборним, але у більшості може просто не бути часу і можливості регулярно проводити подібні тренування. Особливо це актуально для великого міста, де багато хто з-за роботи, відсутність вільного часу і т. п. не можуть приділяти серйозної підготовки належного часу. Для стрільби від 30 і до 50 м краще, ніж 4 крата, може підійти приціл з кратністю 6. Він зможе краще розкрити можливості гвинтівки при стрільбі на 30-50 м і забезпечить більш комфортне прицілювання по цілям діаметром 2-3 див. Але при цьому не треба забувати, що мінімальна дистанція, при якій можлива прицільна стрільба буде від 15 м, маса такого прицілу буде вище, а лінійні розміри більше, ніж у прицілу з кратністю 4. Крім прицілів з постійною кратністю, на прилавках магазинів можна зустріти приціли із змінною кратністю. Діапазон зміни кратності на них може бути від 2 до 10 крат або від 3 до 9 разів. Але при цьому необхідно пам'ятати, що приціли із змінною кратністю мають більший шанс зламатися на гвинтівці «магнум» класу ніж приціли з постійною кратністю у вигляді наявності у них більшої кількості рухомих деталей, які можуть бути погано сприйнятливі до такої сильної віддачі. З іншого боку, так чи потрібен насправді переменник на гвинтівці, коли доводиться вести основну стрілянину на дистанції від 10 до 50 м? Звичайно, з одного боку, зручно стріляючи на різні дистанції міняти кратність прицілу, але з часом це набридає. Таким чином, ми знову вперлися в те, що все залежить від розв'язуваних завдань і особистих можливостей стрілка.

Вибір кронштейнів
Так якими ж повинні бути кронштейни? Відповідь на це питання можна звести до двох універсальним вимогам, а саме. Кронштейни повинні бути міцними і зручними для стрільця при використанні гвинтівки за її прямим призначенням.Коли я кажу зручними, то маю на увазі, що будучи встановленими на гвинтівку, вони не повинні бути занадто низькою або занадто високими. Так як і те і інше може викликати незручність для стрілка при стрільбі. Таким чином, висота кронштейнів залежить від розташування верхнього гребеня приклада або його щоки, якщо вона є, а також від діаметра об'єктива. Тому що неправильно підібрана висота кронштейнів може перешкодити установки оптичного прицілу з великим діаметром об'єктива.Кронштейни можуть бути виготовленими із силуміну або із сталі. Існує розхожа думка, що кронштейни з силуміну є неміцними і з-за цього їх не варто купувати. Це не зовсім правильний підхід. Правильно вибрані і правильно встановлені кронштейни з силуміну будуть нормально виконувати свої функції. При цьому кронштейни з силуміну дешевше сталевих.Конструктивно кронштейни можуть бути у вигляді двох розрізних кілець або одного блоку. Останні називаються моноблоком. Моноблок завжди дорожче кілець. Теоретично моноблок повинен забезпечувати більш точне розташування прицілу на гвинтівці, на відміну від кілець. Але на практиці може бути навпаки – не зовсім якісно виконаний моноблок і досить точно отфрезерованные розрізні кільця. Бажано, щоб кронштейни були швидкознімними. Зазвичай такі кронштейни можна знімати і ставити назад за допомогою монети або шайби. Пристрілка зброї при цьому не порушується. Тим більше, що грамотний стрілець завжди перевіряє перед основною стріляниною, куди потрапляє його гвинтівка. Незалежно від того, чи знімав він оптику перед цим або просто вийняв гвинтівку з чохла.Є стрілки, що встановлюючи оптичний приціл, не знімають механічного. Свого роду страховка. Якщо раптом вийде з ладу оптика, то можна буде стріляти через механіку. Або оптика пристрілюється на дальню дистанцію, а через механіку стріляють на ближню. В такому випадку, кронштейни повинні забезпечувати можливість такого різнорівневого прицілювання по висоті. Відповідно підбираються високі кронштейни. Конструктивно вони повинні забезпечувати зручне прицілювання крізь них, якщо стрілець стріляє через прицільну планку і мушку. Але я б рекомендував користувачеві, якщо він стріляє з Хатсан-90 зі стандартної або дерев'яною ложею, шукати і встановлювати все-таки низькі кронштейни. У такому варіанті вони в кращій мірі забезпечать контакт з гвинтівкою при веденні стрільби. У магазинах найчастіше можна зустріти кронштейни з силуміну у вигляді розрізних кілець. При купівлі кронштейнів треба звернути увагу на гвинти, що стягують бічні губки кронштейнів. Бічні губки кронштейнів безпосередньо кріпляться на напрямні для оптичного прицілу, яка розташована на ствольній коробці. Так от, на деяких кронштейнах губки можуть стягуватися двома гвинтами або одним. Коли стягуються двома, то між головкою гвинта і губкою прокладена сталева шайба. Це добре і правильно. При затягуванні розжарений гвинт не «їсть» губку з силуміну. А от коли стягується одним гвинтом, то подібної шайби немає. В даному випадку треба підкласти шайбу або замінити рідний гвинт на інший, у якого площа головки буде більше.

Установка оптичного прицілу.
Як я вже писав вище, оптичний приціл встановлюється на напрямну. На Хатсан-90 напрямна отфрезерована прямо на ствольній коробці. Під час стрільби з пружинно-поршневий приціл гвинтівки разом з кронштейнами повзе назад. От щоб цього не відбувалося, напрямної повинен знаходитися упор під оптику. Задній кронштейн повинен упиратися в упор. При цьому бажано, щоб сам задній кронштейн упирався корпус механізму поправок. Таким чином, приціл буде застрахований від поздовжнього зсуву назад у самому кронштейні під час стрільби. А упор буде перешкоджати зміщення заднього кронштейна. Відповідно буде забезпечуватися стійке становище всієї конструкції в цілому. І система приціл-кронштейни буде застрахована від зсуву тому при стрільбі. Зніматися з направляючою приціл разом з кронштейнами буде рухом вперед від стрільця, у бік дульного зрізу. Положення упору на напрямній залежить від деякої величини. Зазвичай вона вказується в паспортах прицілів і називається «видалення вихідної зіниці від останньої лінзи окуляра». Указується в міліметрах. Це відстань, на якому повинен перебувати очей стрілка, що б сам стрілець міг комфортно вести стрільбу і спостерігати за метою. Відповідно, якщо на прицілі правильно виставлені діоптрії. Щоб правильно вибрати положення прицілу на напрямній, треба спочатку встановити приціл на ній, але не затягувати губки кронштейнів. Після прийняти стійку або положення, при якому буде вестися стрілянина, і почати зрушуючи приціл вперед або назад, поки приціл не займе положення, зручне для ока. Дивлячись в окуляр, стрілок не повинен бачити чорних «місяців» по краях лінз або внутрішню поверхню корпусу прицілу. Якщо стрілець все це бачить, то він дивиться в приціл не по центру або приціл розташований занадто близько до ока. У таких випадках треба змінювати положення прицілу, поки він не займе нормальне положення. При цьому між оком і лінзою окуляра буде відстань, назване видалення вихідної зіниці від останньої лінзи. Не знімаючи прицілу, треба відзначити напрямної положення заднього кронштейна. Це і буде місцем установки упору. Ну ось, упор вже стоїть. Тепер приціл не буде з'їжджати назад при стрільбі. Залишилося виставити приціл за рівнем і пристріляти.

Установка прицілу по рівню.
Встановлення і пристрілці оптичного прицілу присвячено не так багато матеріалу. І при цьому опускається той факт, що приціл повинен бути виставлений за рівнем. Або ж цей момент описується, але таким чином, що повторити його багатьом користувачам непросто. Один з варіантів – це коли є в наявності спеціальна станина з бульбашкових рівнів. Гвинтівка в ній закріплюється на деякій відстані вішається схил. Гвинтівка встановлюється в положення рівноваги, що видно з бульбашковим рівнем. Стрілець дивиться в оптику і спостерігає положення прицільної марки щодо схилу. Вертикальна частина прицільної марки (пеньок, лінія і т. д.) повинна бути паралельна нитки схилу. Якщо цього не спостерігається, то приціл завалений, щодо гвинтівки вправо або вліво.На стрілянину це може позначитися наступним чином. Стрілець пристрелял гвинтівку на одну дистанцію. Припустимо на 30 м. Починає стріляти на 15, а потім на 50 м. У першому випадку кулі повинні потрапляти вище точки прицілювання, а в другому нижче. Але реально вони чомусь ще відхиляються вправо або вліво. Відразу відвідують думки, що приціл «поплив». Або неправильно пристрелял. Починається мука і нервування. Але все набагато простіше. Приціл завалений, і його треба виставити по рівню. Тоді при стрільбі на різні дистанції кулі будуть відхилятися тільки строго вгору або вниз. Звичайно, якщо немає поривчастого бічного вітру. Ну добре, повертаємося до гвинтівки в станині. Вертикальний пеньок не паралельний нитки схилу. Послаблюємо гвинти, що стягують хомути кронштейнів, і починаємо обертати приціл поки пеньок і висок не стануть паралельні. Не забуваємо кинути погляд на бульбашковий рівень. Не збили чого випадково? Відрегулювали положення прицілу, затягнули гвинти хомутів. Все, приціл виставлений за рівнем. Коли приціл виставлений за рівнем, то взявши в руки гвинтівку і подивившись в приціл, може здатися, що приціл стоїть криво щодо гвинтівки. Але це нормально, тому що направляючі для оптики можуть бути не зовсім рівно відфрезеровані. Через це здається, що приціл завалений. Просто орієнтуватися потрібно не за положенням кронштейнів щодо гвинтівки, а по схилу і положення прицільної марки. Тому що типова помилка багатьох – встановити рівно приціл щодо положення кронштейнів на око. А у що це може вилитися – я описав вище. Ну, а раптом, немає цієї самої станини з бульбашковим рівнем. Насправді, немає такої станини у більшості стрільців. Для них я спробую запропонувати більш простий спосіб. Але не менш дієвий. Для цього потрібно тонкий і міцний капроновий шнур. Він не повинен рватися під вагою гвинтівки. Крім шнура, нам потрібен той же схил. Ну що, починаємо? З шнура робимо петлю і чіпляємо одним кінцем через оптичний приціл, а іншим за будь-упор або гак. У нашому випадку шнур зачеплений за передню частину прицілу, між об'єктивом і переднім кронштейном. Гвинтівка повинна висіти горизонтально. Під дією своєї ваги і сили тяжіння, гвинтівка врівноважується у вертикальній площині. Звичайно, петля повинна чіплятися за приціл навпроти центру тяжкості гвинтівки. Гвинтівка при цьому може трохи задирати стовбур або клювати їм вниз. Це не так важливо. Набагато важливіше, що гвинтівка правильно вивішена у вертикальній площині. Тепер дивимося через приціл на нитку виска. Висок, сподіваюся, не забули повісити перед гвинтівкою. Якщо вертикальна складова прицільної марки не паралельна схилу, то послаблюємо гвинти хомутів і регулюємо положення прицілу, щодо схилу. Коли будете затягувати гвинти хомутів, то треба це робити таким чином, щоб поступово затягувати кожен гвинт на один, два оберти. А не відразу затягнули повністю один гвинт, потім інший. Так можна знову приціл перекосити. Повернули перший гвинт на два оберти, потім інший. Потім знову перший. Коли протягнули гвинти, таким чином, на одному кронштейні, то переходимо до наступного. Поспішати в таких справах не треба. Ну ось, тепер можемо перейти до пристрілці гвинтівки.

Пристрілка гвинтівки.
Щоб виконати вищезгадану операцію, стрілку треба домогтися суміщення точки прицілювання і точки попадання на якомусь обраному для стрільби відстані. Відповідно, при стрільбі на меншу або більшу дистанцію, кулі будуть лягати вище або нижче від точки прицілювання. Звичайно, якщо стрілець не буде вносити коригування при прицілюванні. Таке коригування можна вносити механізмом поправок на прицілі або розташовуючи прицільну марку на цілі з деяким випередженням по висоті. Якщо б все було ідеально, то гвинтівку (в нашому випадку Хатсан-90) можна було б пристріляти використовуючи тільки механізм поправок прицілу. Спробую описати. Почнемо з того, при якому положення тіла треба пристрілювати гвинтівку. Багато хто спробує пристрілювати сидячи з упору. Інша половина стрільців з стійки, при якій найчастіше їм доводиться стріляти. Коли почнеться процес стрілянини з використанням упору, то я б хотів звернути увагу на наступний факт. Характер поведінки вогнепальної зброї і пружинно-поршневий гвинтівки під час пострілу різний. Постріл з ППП більш розтягнутий, ніж з вогнестрілів. І потім, із-за вібрації пружини гвинтівка відчуває під час пострілу поперечні коливання. Тільки у різних гвинтівок вони по-різному проявляються, десь більше, десь менше. Я зараз пишу про гвинтівках без відкату системи, як на Діані 54. Так ось з-за поперечних коливань гвинтівка може стрибнути під час пострілу. Це може відбутися при неправильному хваті. На мій погляд, не можна стріляти з упору з ППП і використовувати традиційний хват для вогнепальної зброї, коли ліва рука розташовується біля нижнього гребеня приклада. Ліву руку треба класти під цівку і утримувати гвинтівку досить щільно. Але звичайно без зайвих, судомних напруг. Крайнощі завжди шкідливі. Отже, зайняли позицію і почали стріляти. Якщо Хатсан-90 в стандартному варіанті, то краще пристрілювати на 25-35 м. На такій дистанції точка прицілювання повинна збігатися з точкою влучення. Якщо Хатсан-90 якимось чином посилений або розігнаний, то дистанцію пристрілки можна збільшити до 40-50 м. При пристрілці треба використовувати кулі, які показують кращу кучність для даної гвинтівки. Або пристрілювати тими кулями, які є в наявності, тому що ситуація з кулями може бути різна. Якщо вибір убогий, то доводиться використовувати, що є, а не те, що краще. Відстріляли серію з 5-10 пострілів. Подивилися, куди лягла основна група. Від її стану залежить, у який бік доведеться обертати барабанчики прицілу. Зазвичай на барабанчиках вказано стрілками напрямок обертання, щоб вносити необхідні коригування. На барабанчике вертикальних поправок може бути стрілка і напис «вгору». Це означає, що якщо треба підняти точку попадання вгору, то барабанчик треба обертати в напрямі, вказаному стрілкою. Зробивши кілька клацань по стрілці, а потім кілька пострілів, ми побачимо, що група влучень змістилася вгору. Це, якщо стрілка на барабанчике вертикальних поправок і напис «вгору». Якщо треба змістити точку влучання вниз, то барабанчик треба обертати проти стрілки. При цьому в обох випадках, якщо приціл був виставлений правильно за рівнем, то точка влучень буде зміщуватися на мішені строго вгору або вниз, без діагональних зміщень. Якщо точка попадання буде повзти по діагоналі, то приціл завалений. Треба виставляти за рівнем заново. Нагадаю, що поки що працюємо тільки барабанчиками для вертикальних поправок. І ще. Стріляючи, треба стежити за положенням прицільної марки. Її горизонтальні нитки повинні бути паралельно рівня землі, а вертикальна – перпендикулярно. Звичайно, на скільки це можливо. Так само, як ми використовували барабанчики для вертикальних поправок, можна використовувати барабанчики і для горизонтального зміни точки влучення. В даному випадку на барабанчиках теж є стрілка і напис «вправо». Якщо треба змістити точку влучення по горизонталі вправо, то треба зробити кілька кліків у напрямку, вказаному стрілкою. І навпаки, якщо треба змістити точку влучання вліво, то барабанчик треба обертати проти стрілки. Кількість клацань залежить від конкретних характеристик прицілу і дистанції. Але в будь-якому випадку, ви зрозумієте — перекрутили ви приціл або недокрутили. Пробоїни від куль красномовно вам про це скажуть. Тепер можна перейти до опису окремих випадків пристрілки, які завжди виникають у більшості стрільців з «переломок». Почнемо з першого. Не вистачило регулювання по вертикалі. Це може бути від того що, казенна частина ствола не підігнана щодо ствольної коробки. З-за цього стовбур може дивитися вниз або вгору, якщо подивитися на гвинтівку з боку. Отже, стовбур дивиться вгору. І точки попадання лягають вище точки прицілювання. Барабанчик вертикальних поправок закручений до упору, далі вже регулювання немає. В цьому випадку треба змінити положення прицілу в самих кронштейнах, щодо ствольної коробки. Для цього згодяться смужки фольги, жесті. З успіхом можна застосувати смужки від пластикових пляшок або карток. Добре, якщо нарізані смужки різної товщини. Це допоможе варіювати положенням прицілу в залежності від розбіжності точки прицілювання і точки влучення. В нашому випадку, смужку треба покласти між переднім кронштейном і прицілом. Таким чином, передня частина прицілу підніметься, а задня опуститься. Зробивши кілька пострілів після цього, ви помітите, що точка попадання змістилася вниз. А от наскільки вона змістилася вниз, вже залежить від товщини смужки. Товщина підбирається експериментально. Стовбур дивиться вниз. Точка попадання лежить нижче точки прицілювання, а барабанчик выкручен до упору. У цьому випадку смужка вставляється між заднім кронштейном і прицілом. Передня частина прицілу опускається, а задня піднімається. Точка попадання після цього, піднімається вгору. Здійснюючи операції з смужками, не забуваємо перевіряти приціл по рівню. Щоб не вийшло так, що послаблюючи гвинти кронштейнів і вставляючи регулювальні смужки, ви завалили приціл вправо або вліво. Переходимо до другого випадку. Другий, не вистачило регулювання прицілу по горизонталі. Це вже складніше. У багатьох гвинтівок положення осі стовбура і напрямної осі під оптику можуть не збігатися. А це позначається на положенні точки влучення по горизонталі. Але і це можна виправити. Якщо подивитися на гвинтівку зверху, то видно, що стовбур гойдається на поперечної осі в пазу ствольної коробки. Таким чином, можна регулювати точку влучення по горизонталі, змінюючи положення тіла в горизонтальній площині щодо ствольної коробки. Для цього можна гнути краю паза, в якому гойдається стовбур. Для того, щоб змістити точку влучання вправо – краю гнуться вправо. І навпаки, щоб змістити точку влучання вліво – краю гнуться вліво. Стовбур під час цієї операції відокремлюється від ствольної коробки. Величина згинання країв залежить від положення точки попадання відносно точки прицілювання і підбирається експериментально. Знову ж таки, поспішати не треба. Все одно з першого разу може не вийти як треба. Думаю, що зрозуміло, коли згинають краю паза, то ствольна коробка відділяється від ложа. Почавши пристрілювати гвинтівку з оптичним прицілом треба пам'ятати, що це дуже копітка заняття, як би просто це не здавалося. Доведеться вільно чи мимоволі запастися часом і терпінням. Обстановка повинна бути спокійною, краще, якщо ніхто не буде відволікати і смикати. Пристрілка гвинтівки – це суто індивідуальне заняття, тому що в різних руках гвинтівка по-різному поводиться. А це позначається в свою чергу на положення точки влучення. Тобто у різних стрільців точка попадання буде різна при тому, що приціл буде виставлений для всіх однаково.